Indholdsfortegnelse:
- Hvor kom sundressen fra?
- Herretøj
- Sundressens art og principperne for at bære
- Europæiske påvirkninger
Video: Hvorfor var de første russiske solkjoler til mænd, og hvorfor forbød tsaren dette folkedragt
2024 Forfatter: Richard Flannagan | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 00:01
"Arbejd uforsigtigt" - oprindelsen til dette ordsprog er direkte relateret til den russiske nationale sundress. Et meget langt tøj, der næsten helt dækker kroppen, var oprindeligt langt fra dametøj, men mænds. Det første bevis på, at den russiske sarafan begyndte at blive brugt af den svagere halvdel, dukkede først op i begyndelsen af 1600 -tallet. Selv Peter I forsøgte at fratage et tøj, der var så elsket af folket, national status. Men sundressen overlevede, og selv i dag, århundreder senere, er denne komponent i garderoben efterspurgt blandt kvinder rundt om i verden. De første anerkendte couturiers er også inspireret af den russiske folkekjole, der introducerer en autentisk sundress i showene i deres samlinger.
Hvor kom sundressen fra?
Ordet "sarafan", som er hjemmehørende i vores øre, er på ingen måde russisk oprindelse. Sprogforskernes mest udbredte opfattelse er, at rødderne strækker sig til det iranske konsonantord, der oversættes som "klædt fra top til tå". Men der er flere flere etymologiske teorier, forenet af tanken om at låne fra østlige eller asiatiske sprog. Ordet "sarapa" er også på det persiske sprog, som dog tolkes på samme måde som iransk. Forskere fjerner heller ikke kontoen for den indiske "sari", der betyder "stykke klud".
Med tilstrækkelig semantisk ækvivalens ved man ikke med sikkerhed, hvilket af ordene, der tidligere trængte ind i det russiske sprog, og derfor er spørgsmålet om lån stadig åbent. Det er klart, at sundressen, der er blevet et russisk nationalt symbol, havde en oversøisk oprindelse og kom til os med etableringen af handelsforbindelser med andre stater. Og selvom sundresser i Rusland har været kendt siden slutningen af 1200 -tallet, begyndte de kun at blive brugt i 1400 -tallet, så disse tøj kunne vokse ind i russisk liv for evigt.
Herretøj
I første omgang blev denne halvlange kjole slet ikke båret af yndige unge damer. Sundressen var et element i udelukkende herretøj. Ofte kunne der ses strenge lige solbriller lavet af stærk hør på voivoderne. Prototypen på dette garderobeelement anses for at være en trapezformet kjole med lange nedfældede ærmer, der tog form i Rusland i det 12. århundrede. Et sådant tøj blev kun brugt i kredsen af meget rige mennesker, som regel prinser. Det var syet af brokade, fløjl, silke, slidt over en skjorte.
Hængende aflange ærmer begrænsede en person, når han foretog forretninger. Derfor det berømte ordsprog om at arbejde uforsigtigt. Efter et stykke tid nåede denne kjole Boyar -cirklerne, og endnu senere blev den vedtaget af klostrene. Sundressen blev forelsket i alle dele af befolkningen i det 15. århundrede, men det var først i begyndelsen af det 17., at kvinder begyndte at bære ærmeløse kjoler over hovedet.
Sundressens art og principperne for at bære
Hver region havde sin egen nationaldragtstil. Almindelige havde naturligvis ikke råd til hel brokade og fløjl. Behov gav anledning til broderi med guld i de russiske nålekvinders cirkler, dekoration af sundresses og skjorter til dem med farvet trim og broderi med bånd. Kostumet, syet og dekoreret efter alle traditioner, var ikke billigt. I det sydlige Rusland kom sundressen først i brug i det 19. århundrede.
På det tidspunkt blev den såkaldte "runde" sundress betragtet som den mest fashionable i hele landet. Han blev også kaldt "Moskal" og "Muscovite". Og et århundrede tidligere i det russiske samfund var det populære "swing" eller "oblique-wedge" stil. Øverst var den så smal som muligt og udvidede sig markant mod faldet. For de mest generøse kvinder i mode nåede bredden af bunden i den rettede form 8 meter. Sundresses blev dekoreret med blonder i guld- og sølvfarver. Det var sædvanligt at sy en masse knapper over kjolen - op til et par dusin for en enhed tøj. Velhavende mennesker syede sundresses fra brokade, taft, mønstret silke, damast, fløjl, dekorerede sømmen med pelse. Sådanne virkelig kunsthåndværksartikler blev arvet fra mor til døtre, og derefter blev sundressen et familiearv.
Der var også regler for iført solkjoler. Dette tøj blev taget på over en eller flere skjorter (nederst og øverst), for at opnå en afrundet form blev flere underskørter skubbet på. Unge piger elskede at flaunt i røde nuancer af sundresses, modne kvinder foretrak blå, brun og sort. Brudens brudekjole var også rød, som afhængigt af regionen var forskellig i broderipynt. Dette outfit var nødvendigvis opdelt i hverdag og fest. Og allerede havde en højtidelig sundress i velhavende garderober sit eget formål: jul, påske, bryllup.
Europæiske påvirkninger
Århundredet med den nationale sundress blev forsøgt afkortet af Peter I, der målrettet kæmpede for indførelsen af europæiske værdier i Rusland. Og den unge reformator bekymrede sig lidt om, at han fratog den russiske kultur dens originalitet. Suverænen tog og annullerede sundressen. Forbuddet berørte ikke kun denne særlige tøjtype, men omfattede også salg af ting med russisk karakter. Fra nu af skulle det ikke have høje nederdele, traditionelle frakker og korte pelsfrakker på. Dem, der var ulydige, blev sigtet for imponerende bøder.
Af denne grund blev det traditionelle kostume i Petrine -tiden mindre og mindre brugt af folket. De fattige forbeholdt sig retten til at bære groft linnedstøj. Og sundressen som sådan var kun tilladt for præsten. Men allerede med tiltrædelsen af Catherine II vendte den ærmeløse kjole tilbage til mode. Kejserinden selv optrådte ved maskerader og kostumebolde i traditionel russisk påklædning. Hun kunne findes i en luksuriøs solkjole i en duet med en kokoshnik broderet med juveler. Denne tendens var så glad for de højeste kejserlige cirkler, at Nicholas I selv udarbejdede et særligt dekret, som forpligtede hofets damer til at klæde sig i kjoler, der blev skabt efter mønstrene i den traditionelle sarafan.
Sundressen opgiver ikke kulturelle positioner på nutidens måde. Modemestrene Valentino, Yves Saint Laurent, Gucci osv. Henvendte sig til russiske sarafanbilleder ved udarbejdelsen af højt profilerede shows. I de russiske grænser bruges den nationale sarafan uvægerligt ikke kun som koncertoutfit, men også af elskere af den autentiske russiske stil.
Kvindelige fotografer var sjældne i de første dage af dette erhverv. Så, Det lykkedes Maria Mrozovskaya at filme zaren selv og hans familie.
Anbefalede:
Hvorfor indtil det 17. århundrede var kun mænd engageret i strikning, og hvordan kvinder vandt retten til dette håndværk
Oprindelsen til gammelt kunsthåndværk går tabt i historiens dybder længe før vores æra. Og nu ved ingen med sikkerhed, hvem og hvornår den første sløjfe blev bundet. Men ifølge forskere blev håndstrik opfundet af mænd, og araberne blev betragtet som de dygtigste håndværkere i oldtiden, der for 2000 år siden allerede vidste, hvordan man skabte flerfarvede komplekse mønstre på knoglepinde og besad mange strikkehemmeligheder
Hvorfor tog de bjørne gennem gaderne i Rusland, og hvorfor forbød kejseren dette sjovt?
I dag er en mand med en hund på gaden ikke overraskende. Men hvis ikke en sød hund, men en lurvig bjørn, gik i snor, ville det måske have forårsaget panik. Medmindre det optager en slags film eller program om dyr. Men i det gamle Rusland var det op til 60'erne i 1800 -tallet i byer og landsbyer meget ofte muligt at se en klumpfod, som blev ført langs vejen. Børn og voksne så med glæde på, hvordan bjørnen udførte forskellige tricks. Denne sjov var meget almindelig og populær. Hvor kom det fra?
Hvorfor den første abstraktionist betragtede sig selv som den udvalgte og forbød hende at vise sine malerier: Hilma af Klint
Mens mange af Hilma af Klints berømte samtidige offentliggjorde manifest om abstrakt kunst og udstillede meget, beholdt af Klint sine banebrydende malerier under omslag. Hun udstillede dem sjældent, overbevist om at verden endnu ikke var klar til at forstå hendes arbejde. Og hun satte endda en betingelse om, at hendes malerier ikke skulle vises i 20 år efter hendes død. Først i begyndelsen af det 21. århundrede begyndte af Klints mystiske værker at tiltrække alvorlig opmærksomhed
Hvad der var tilbage bag kulisserne i "Prisoner of the Kaukasus": hvorfor Gaidai stoppede med at arbejde med Morgunov, og censur forbød filmen til visning
For 50 år siden fandt premieren af Leonid Gaidais film "Prisoner of the Kaukasus" sted. Alle kender sit plot udenad, og heltenes sætninger er længe blevet til aforismer. Men de fleste seere har ikke engang mistanke om, at filmen blev forbudt at vise i 1967, og kun takket være en tilfældighed blev den set af 80 millioner borgere i Sovjetunionen. Og trioen Vitsin-Nikulin-Morgunov dukkede op på skærmene sammen for sidste gang på grund af det faktum, at en af skuespillerne ikke fandt et fælles sprog med instruktøren
Hvorfor forbød russiske zarer polakkerne at klæde sig i sort, og hvorfor malede polske skolepiger sig med blæk
I 2016 fandt den sensationelle “Black Protest” sted i Polen - dens deltagere blandt andet klædt i helt sort. Farven blev valgt af en grund. Sort tøj var allerede et symbol på protest i Polen i 1861, og enhver polsk skolebarn kender denne historie. Og den russiske zar er også involveret i det