Hvordan Gucci blev vor tids hovedmærke: The Mad Revolution af Alessandro Michele

2024 Forfatter: Richard Flannagan | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 00:01

Denne geniale italienske mand halshugget Jared Leto, returnerede barok flæser til mændene og broderede det kvindelige reproduktive system på sommerkjoler. Som kreativ direktør for Gucci kastede Alessandro Michele glamour af modernitetens skib, hvilket gav anledning til en æra med frihed, forandring og vild fantasi. Hver af hans samlinger fremkalder lige så meget beundring som forvirring og afvisning …

Alessandro blev født i 1972 i Rom, i en kreativ familie. Hans mor, assistent for en filmproducent, elskede glamour og mode, og hans far, ingeniør, studerede kunst og litteratur i sin fritid. Alessandro betragtede ham som noget som en shaman - hans far var altid nedsænket i sine tanker, svævede i skyerne, som om han halvt levede i en anden verden. Michele absorberede kærlighed til mode fra sin mor og fra sin far - evnen til at tænke ud af boksen. Han opfostrede den fremtidige designer og selve den evige by Rom - med sine kontraster, film og allestedsnærværende kunst.

Michele blev uddannet i kostumedesign, men fokuserede i lang tid udelukkende på tilbehør og tilpassede sine ideer til den kreative håndskrift fra de kreative direktører for de mærker, som han samarbejdede med. Han kom til Gucci tilbage i 2002, tilbage i Fords æra, der prædikede blank og samtidig uhæmmet seksualitet, klar kønsbestemthed og chic. På mange måder blev denne linje fortsat af Frida Gianini. Som om det var usynligt for hele modeverdenen, ændrede Michele mange positioner i Gucci, inden hun trådte ud af skyggerne og ændrede alt. Og med hans egne ord - at ødelægge.

Hans første show som kreativ direktør for mærket fandt sted i 2015 - og det var et rigtigt gennembrud. Androgyni, kunstneri, flæser på mænd, ingen hæle på kvinder, alt så ud til at have forladt malerierne fra oldtiden … I samme år blev Michele kåret til den mest betydningsfulde samtidige designer. Alle talte om ham - og de stopper ikke den dag i dag. Gucci CEO Marco Bizarri sagde, at Michele er selve legemliggørelsen af brandets ånd, hele hans liv er et liv i Gucci -stil.

Millennials - Guccis målgruppe - er blevet en generation, der ikke accepterer at spille efter de gamle regler og konstant er på jagt efter en ny. Det var Michele, der var i stand til at skabe billeder, der fremkalder en følelsesmæssig resonans blandt moderne unge. Alle var trætte af propagandaen for asketisme og minimalisme - og så brød Michele på mode med sine broderede drager og blonder. Michele har altid elsket fortiden, samlet vintage, hans lejlighed er simpelthen fyldt med antikviteter - og i hans samlinger kan du finde millioner af referencer til svundne tider. Michele's arbejde med alle dets broderier, flæser, mærkelige og uventede kombinationer, en absolut afvisning af traditionelle kategorier af æstetik minder mest om manismens kunst - selvom det naturligvis rent stilistisk er tættere på 70'erne og 80'erne. Hvis Ford udnyttede seksualitet i traditionel forstand, gør Michele det stik modsatte og skabte noget ironisk, nogle gange skræmmende, intellektuelt og komplekst og opgav den sædvanlige rollefordeling og opfattelser af kvindelighed og maskulinitet.

Michelles yndlingsfarve er lyserød, og han tøver ikke selv med at klæde sig i lyserødt luksuriøst påklædning. Hans samling Impotent forårsagede stor spænding i en kommentar, som Michele opfordrede mænd til at opgive giftig maskulinitet (uhøflighed, aggression, inerti og tilsidesættelse af deres egne og andres følelser) til at blive mere fleksibel, fri, åben for nye ting. Gucci -fans vil dog ikke gå med til at dele med mænd de luksuriøse sølvblusede bukser og tweeddragter præsenteret af Michele! Et manifest for kvinders frihed og en ny forståelse af kvindelighed er blevet kjoler med et broderet billede af det kvindelige reproduktive system, hvormed Michele reagerede på bølgen af politikker mod abort rundt om i verden.

Måske er Michele's vigtigste præstation, vigtig for os hver især, at han var den første til at foreslå at slette grænsen mellem "smarte" og hverdagslige ting. Du kan spise hver dag fra krystalretter fra din mormors skænk - og du kan bære ufattelige flæser, lyse farver og fløjl vintage jakker hver dag. Udsky ikke før i morgen, hvad kan glæde dig i dag! Og det er ligegyldigt, hvad andre synes - Michele's tøj og tilbehør nægter den sædvanlige forståelse af skønhed.

Michele mest genkendelige tilbehør er de komiske nerd-stil overdimensionerede, tykke briller, der pludselig er indbegrebet af moderne luksus. Nøglebilledet i Michele's arbejde er et barn, der leger alene i sin mormors skab. Hver af os.

Michele er ikke bange for at tale gennem sine samlinger om angst, psykiske problemer, dissociation og sundhed - ting, som tusindårsgenerationen er optaget af (selvom frigivelsen af modeller i spændetrøjer har forårsaget en bølge af kritik, og designeren tog det fornuftigt). I dag er Gucci et af de få luksusmærker, der er forpligtet til at reducere produktionens miljøbelastning.

Det ser ud til, at Michele's ideer er ren galskab, eskapisme og ukontrolleret eksperimentering, men det var ham, der bragte Gucci ud af en langvarig krise og truslen om konkurs. Under ham er mærkets indtægter vokset tolv gange!

Michele kreativitet er beundret af Jared Leto (selv på trods af det "revne" hoved - sådanne vittigheder kan tilgives, fordi Leto og Michele er bedste venner, lignende brødre), Lana del Rey, Elton John og Bjork. Hans mod inspirerede mange designere - Gosha Rubchinsky, Demna Gvasalia, Virgil Abloh …

Den mest fashionable slagsmål, Alessandro Michele, ses ikke i nogen ubehagelige historier relateret til hans personlige liv - ligesom mange genier i vores tid, for hvem kreativ selvrealisering er vigtigere end følelsesmæssige chok. I et årti har han været glad for sin partner, professor i byplanlægning Giovanni Attili, omgivet af venner og fuld af planer - ikke for fremtiden, fordi han hader dette ord, men … for nuet.