Overlever en krigsfangerlejr for at skabe skønhed: Den glemte "Drapery King" Jacques Griff

2024 Forfatter: Richard Flannagan | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 00:01

I dag er det kun modeforskere, der husker "kongen af gardiner" Jacques Griffe, men på et tidspunkt nød han enorm popularitet, ikke kun i Frankrig, men i hele Europa. Han klædte rørende og lidenskabelige heltinder på fransk biograf, han skabte dufte, der stadig jages af "parfume -galninger", hans værker opbevares på de største kostumemuseer - men hans navn er længe blevet glemt af den brede offentlighed …

Jacques Griffs arbejde er lidt undersøgt, og han har stadig ikke fundet sin biograf. Der vides ikke meget om denne mands liv, der godt kunne konkurrere med Christian Dior om titlen som skaberen af den nye lookstil. Han blev sandsynligvis født i byen Conques-sur-Orbiel og blev ved fødslen opkaldt Theodore Antoine Emile Griff. Hans mor vidste hvordan og elskede at sy. Under hendes indflydelse blev han selv afhængig af denne forretning. Hans mor opmuntrede ikke kun hans passion, men gentog også dag efter dag: "Du skal blive en stor mester i dit håndværk!" Det første skridt til titlen "stor mester" var lærlingjobbet hos en lokal skrædder. Jacques var seksten og kedede sig ulideligt. Men år senere kaldte han det triste skrædderværksted for den bedste skole af alt det, han skulle igennem - det var trods alt der, at han lærte at arbejde flittigt, hårdt og uselvisk. Efter et stykke tid flyttede han til Toulouse og fik job i Mirra dametøjsatelier. Ejeren af atelieret havde et meget mere progressivt syn. Hun var besat af de nyeste tendenser, savnede aldrig en eneste - og hun havde sindet som en opdagelsesrejsende. Hun søgte altid at tilegne sig en snedigt skræddersyet "fornemmelse" for at kunne dissekere den senere i sit værksted. Og så tvang hun eleven til at gentage dette outfit på egen hånd - fra mønster til finish.

Lange måneders uddannelse var ikke forgæves for Jacques Griff, og i 1936 fik han job som kutter i Madeleine Vionnes atelier. Hun havde længe været hans idol, han beundrede hendes opfindsomhed og dygtighed i snittet fra barndommen. Og heldigvis udviklede han varme og venlige relationer med Madame Vionne. Hun så et stort potentiale i ham og præsenterede endda den unge mand for flere af hendes personlige mannequiner, så Griff kunne lære den komplekse kunst at drapering.

Da anden verdenskrig begyndte, besluttede han at betale sin gæld til sit hjemland og meldte sig til fronten som frivillig. Næsten øjeblikkeligt blev han taget til fange af Tyskland og blev der i atten måneder. Disse svære dage brækkede imidlertid ikke hans ånd. Efter krigen fortsatte Griff ufortrødent med at forfølge sin drøm. Det vides, at han åbnede sin egen butik kaldet "Jacques Griffe Evaluation" - noget i stil med "Jacques Griffs Ready -made Dress". Omtrent på samme tid trådte han ind i modehuset Edward Moline, og i 1951 stod han i spidsen for sin forretning, der dengang lå i et palæ fra det attende århundrede. Omkring de samme år begyndte Jacques Griff at beskæftige sig med parfume og frigav dufte, der omgav hovederne på alle fashionistas i Frankrig - Mistigri, Grilou, Griffonnage … Sidstnævnte fik universel kærlighed og blev et symbol på modehuset takket være et teaterstykke på ord (trods alt lignede navnet navnet på skaberen), en kompleks træagtig duft og originalt design.

Annoncen for Griffonnage -parfume blev tegnet af den tids mest populære modeillustratør, Rene Gruau. Udformningen af pakken svarede fuldt ud til navnet (griffonkunst er kladder, der ubevidst påføres papir, for eksempel kaotiske tegninger i en notesbog under en lang telefonsamtale eller blomster, der spirer i margen på en notesbog ved et kedeligt foredrag). Flasken lignede et elegant blækhus med et messinglåg og et funktionsfarvet spids, æsken havde form som et hæfte, og billedet blev suppleret af en blotter, der alle var overstrøet med pletter og streger af en pen. I 1950 skabte designeren en aftenkjole med samme navn.

Den bedste af Madame Vionnes elever, Griff var en mester i draperi, men han tøvede ikke med at bruge "understøttende strukturer" som crinolines og stel. Ligesom Christian Dior skar han udsøgte aftenkjoler med et smalt bodice og brede lagdelte nederdele, og alligevel mente han, at selv en sådan raffineret bærerør skulle være behagelig først og fremmest, og gardin- og snitelementerne er kun designet til at ramme en smuk kvindekrop.

Griff elskede stoffer, der nu ville blive kaldt "komplekse" og nuancer, der kunne beskrives på samme måde - pink, lilla, abrikos, chartreuse, gul … Uendelige rækker af flydende moiré, blonder, fløjl, tyl og satin - disse er den bedste af Jacques Griff. Og indretningen var ikke beskeden - dikkedarer, volanger, læg, buer, stofblomster, kammuslinger og forhæng. Ikke desto mindre har Griffs kreationer altid set behersket og elegant ud, og de kunne med succes kaldes arkitektoniske. Han lagde stor vægt på kvaliteten og udsmykningen af sømmene og forsøgte ikke at skjule dem - snarere for at gøre dem til et element i billedet. Når han svøb kvinders ben i rækker af tyndt stof, blottede han ofte deres skuldre, især sympatiserende med den såkaldte "hyrdes" udskæring, hvilket gjorde en kvindes hals og bryst utroligt forførende.

Han satte sine spor i den "hverdagslige" måde, fra tid til anden faldende fra himlen til jorden. Til frakker og dragter brugte han tykke uldstoffer, hvilket gav indtryk af et hundetandsmønster og prikker - dog elskede han prikker, og hvis han havde sin vilje, ville han have strøet dem alle hans kreationer. Griff introducerede moden til kvinders jakke-tunikaer, tætsiddende frakker i det nye look, gentog den populære stil med aftenkjoler og beskårne firkantede jakker. Jacques Griff skabte kostumer til mange franske film - "Broken Dreams", "The Man on the Eiffel Tower", "Heart in the Palm" …

I 1968 gik couturier på pension. Der er praktisk talt ingen oplysninger om hans videre liv - undtagen dødsdatoen i 1996. Parfume skabt af Jacques Griff betragtes som et samlerobjekt. Smukke aftenkjoler, gennemsyret af 50'ernes ånd, blev udstillet som kunstværker i forfatterens levetid og præsenteres nu i samlingerne af Fashion Institute of Technology i New York, Costume Institute of the Metropolitan Museum of Kunst i New York og Museum of Fashion and Costume i Paris.